吐魯番的碎片散文
有歷史的地方，就是有感慨的地方，有歷史的地方，就是有文字的地方。吐魯番文明的殘片，失落在交河和高昌，也失落在火焰山和蘇公塔。根植在骨髓里的歷史氣息，在這片土地上，你和我都是見證人。
交河故地
歷史遙遠，我們的腳步更加遙遠。
我們一行人沿路而上，昔日曾輝煌過的城池，如今已經衰敗，僅有土坯在哀嘆，在傷感，故日的城壁在烈日下嘆息不止，似乎在告訴我們這里曾經的故事。
烈日下的交河，炎熱的讓人難以承受，這似乎象征了一種力量，象征了古老沉睡的王國，也象征了自然，更象征了一種歷史，在交河的每一塊土里，都深深的埋藏了這種思想，并且通過吐魯番特有的遺跡，向我們展示這里古老的故事和傳說。
一位文人或者是一位學者，在夕陽下走過這里，登上高高的城坯，極目望去，舊日王國的氣息成為余輝中的哀傷者和見證者，會有什么樣的感想呢？是余輝的哀傷和感嘆？還是古老王國的沉默和無語呢？我想那只有問殘存的老墻了。我相信秋雨先生眼中的交河和農民的眼中的交河，應該是相同的。
交河故地，千年不逢一雨，寸草不生，偶有大雁過往，也是哀感的調子滑過灰色的荒蕪。只有孤獨者稍順經過這里，那是風默默無語帶著沙土從一個角落行走到另一個角落。除去了顏色的交河，只有荒蕪和孤獨的古老氣息，彌漫著貼切和厚重吐魯番情感。就像是一個空虛的時代，在荒蠻上成長起來的古羅馬決斗場一樣，已經是很久以前的文明衰敗了。
別人說交河是死于戰爭，我說交河滅亡于自然和孤獨，也正是這種孤獨，讓我們看到交河真正存在的價值。古老的城池，在自然面前，不堪一擊，脆弱得如同嬰兒，全城之力的城墻，十米寬，高數十丈，炮火也顯得無力，而在古老的歷史和自然面前，他荒蕪了，孤獨了，成為了面前這些土坯。怎么不讓人感嘆呢？塵土于秋霜同傲骨，交河于夕陽共傷悲。或許任何事物都逃脫不了這樣的命運和歸宿。
回來的時候，我問同行的一個女孩子，感受如何？她說：感覺就是很熱。我笑了，歷史也笑了。大概這就是歷史。
火焰的唇
冰島的冷是冷的極至，火焰山的熱是熱的極至。
火焰山坐落在火焰的唇上，干喝而又富有活力，身披紅衣而又沒有女子嬌柔做作之感，這就是西域的味道，濃厚而深重，也正應證了西域的民族和風情，如同火熱的少女衣裙，舞蹈著生命的跡象，贊美火的民族演繹著烈日的禮贊，這就是吐魯番的火焰山。
火焰山哦火眼山，駝走大漠在這里和你融于了一體，在這里將豪情和雄渾演繹的醉人。走過者都說這里是生命的干涸地，是生命無奈的掙扎地，而駝是這塊土地上的勇士和奉獻者。行走在火焰山的土地上是駝生命的責任和義務。這駝的精神正是這吐魯番人民的精神。
火焰山的熱是我們沒有辦法想象的。駝走大漠的豪情在沙漠的干喝面前，也只能說是流浪者的抗爭，正是由于這種抗爭，才造就了駝的雄渾和精神，駝面對大漠執著的.抗爭，為水，為生命，也為了生存。在火焰山人民的眼睛里生命因抗爭而美麗，駝因火焰山而更加的擁有神話色彩。
駝沿山而上，漸漸只有背影。行走在沙漠烈日下的駝，行走在火焰山的脊背上的駝怎能不讓人敬佩呢？人經過這里，饑喝和干熱早已讓他們沒有了思想和冷靜，去感嘆這干涸生命的美麗了，可是駝卻依然在火焰的唇上行走，將精神灑在路過的沙漠和通向遠方的商路上，我突然感覺到駝是吐魯番的象征，也是整個新疆民族的象征。
莊子是一種思想，尼采是一種思想，我想火焰山也應該是一種思想，駝也應該是一種思想。這種思想只有生活在吐魯番的人民知道，吐魯番的土地知道。我作為一個過客，僅是匆匆而過，獲得的是那樣的貧乏和無力，可是又是那樣的無奈和感慨。
火焰山下有克孜爾千佛洞，洞面殘缺不全，以面觀去，僅有殘存，緬懷之感，漸也哀涼。于是生怨，如女子的眼神，在絕望中干枯，這種干枯是歷史的罪過，而我們都將成為這歷史的罪人。克孜爾千佛洞背靠火焰山，埋藏了不知道多久，現在突然展現在我們的面前，似乎古老的文化要和這火焰山一樣為我們留下幾許精神。
佛洞的洞窟也不是很多，洞內甚是干熱，有幾窟有坍塌之感，人工修復，很是生厭，有虛做之疑，歷史本來自然之物，自然而來，又為什么不讓自然而去呢？本不應該打擾的平靜，在幾個現代人的說笑和指點中遠去，現代的文明如何跪拜和承接古老的文化和歷史呢？想到這里，火焰山更熱了。
車出火焰山，從車窗望去，右邊幾座墳墓遙遠，左邊的深淵，河水渾濁，偶有駝行。高空望去，山色灰紅，大概七月的火焰山就應該是紅的顏色吧。
車前行語
車行至蘇公塔，天氣已經熱了起來，吐魯番的七月，即使是晚上，熱也籠罩著這塊土地的，熱似乎對這塊土地特別的厚愛，難以割舍。
陽光下的蘇公塔給人一種古樸的寧靜，似乎想告訴你什么，可是究竟又沒有說。在歷史的長河里，它的故事是那樣的渺小，可是又是那樣的龐大，和著早晨的空氣，照耀著吐魯番這一塊土地的太陽，也只有它是這里歷史的見證人了。
對于吐魯番的歷史，我是模糊的，來之前我倉促的翻閱了一下，才發現我是錯誤的，對于歷史，我們翻閱的僅僅是紙張，而不是文字，也不是歷史的角落。不過幸好我翻閱了一下，至少我是這一群來蘇公塔的幸運者，也是這一群來蘇公塔的幸存者。
蘇公塔又名額敏塔位于吐魯番市東郊的木納村，額敏塔是清朝名將吐魯番郡王額敏和卓，為了恭報清王朝的恩遇，表達自己對真主的虔誠，并使自己一生的業績流芳后世，而自出白銀7000兩建造，額敏和卓死后次年，其次子蘇來曼建成于1777年，至今已有200多年的歷史。
文字的記錄往往簡單幾筆，可是我們究竟能讀到什么，才是我們需要的呢？我認為只有一點，那就是精神，永恒的精神，而這種精神也正是我們現代人所缺少的和懷念的，正因為缺少才懷念，也正因為懷念才缺少，就像我們將珠寶掛于胸前一樣，可是忽略了珠寶是因為我們人為的認可才有了價值。我們忽略了歷史本身的價值，游走在蘇公塔前，我們又是來看什么的呢？看我們的無知和歷史對我們的嘲笑嗎？還是我們冠冕懷古者的心情和嬌媚怕陽光的油紙傘呢？
塔前有額敏和卓的大理石雕，在晨光中格外的肅靜，周圍鮮花相伴，使雕像更加突出，這雕像突然讓我遙想我們死后，我們的墓前又放的什么呢? 大概多數人會平庸的度過一生，而這平庸的生活中又有多少奮斗的成分和不干做寂寞者的努力呢？我想生命的解釋，不是一句蒼白的詩句，也終究不是一段零散的文字的。
整個蘇公塔分為兩座，一座為塔，一座為寺，經過后人修葺，更加的完善和秀美。從塔身出來,我突然想起一句話：一個有英雄的時代，是時代的不幸，更是百姓的不幸。不過我又想起了另外一句話，一個沒有英雄的時代，更是一個平庸的時代。
高昌暢想
當高昌的遺風吹動的時候，這里已經是土的世界了，一堆很常見的土坯，或感慨，或滄桑，百年歷史僅有烈日當頭，殘存舊夢，又到那里去尋找它的源頭呢?
我和陽上了最高處，一眼望不到盡頭，高高矮矮的用土坯寫下的歲月，連綿起伏的土坯，遠遠的暢想，另人默默無語，或思考，或感慨，一時間都來了。可是站在驕陽下的我們都沒有說出什么，或記錄什么？只是站在那里，如憑吊自己的墳墓一樣，那樣的傳奇。
高昌古城，歷史悠久，始建于公元前1世紀漢代，因其“地勢高敞，人廣昌盛”因而得名。公元460年（和平元年）車師國亡，柔然立闞氏伯周為王，稱其國為高昌國，掀開了高昌王國的序幕。公元1290年，海都、都哇率軍攻占高昌城，1283年，哈密力失守，火赤哈爾的斤戰敗被殺，王宮遷往甘肅永昌。高昌回鶻王國滅亡，傳世417年，至此，高昌城遂廢。
這是有關高昌的歷史記錄，是前人惜墨如金還是后人忘記了注釋，文字間的游離破碎，似乎如同這眼前的土坯一樣沒有多少話語，不過這或許正是高昌要給我們的感覺，它要給我們留下這樣的土坯，這樣的感情和這樣的追憶。否則歷史的情感又到哪里去尋找呢？
在高昌的途中，我聽幾個歷史系的大學生說高昌太無知了，我不知道他們為什么用這個詞，或許是天太熱，白去了？或許是因為其他的什么原因？我曾記的一位先生曾經說過一句，歷史的蒼涼是因為人類的悲哀，或許用到這里很是恰當，高昌的悲哀也是原于我們的悲哀，原于我們去旅游的無知的悲哀。歷史的高昌和許多文跡一樣在口唾中，讓人不僅僅是心疼，更是人類的對歷史的荒涼。無知的歷史上，長滿餓之花的枯萎，是原于無知者和罪人。而這一群人中，又有多少不是罪人的呢？
我有時甚至想，我們的罪過不僅僅是對高昌的遺忘，更是對歷史，對自己的遺忘，當我們面對自己的雙眼時，而記住的又有些什么呢？是華下的五千年文明，還是長城的汗顏，這些讓人遺忘的太快。這物質飽和的國度，精神世界的荒蕪，生長了多少寄生蟲和乞丐，從文明的校園里走出的究竟又是什么呢？真的很難說了。
歷史倉促的腳步留下今日的高昌，達者往往忙于應酬而疏于憑吊，無知者油嘴鶴肉，究竟高昌在我們的眼睛中是什么呢？
站在高昌城的土坯上，向遠處望去，像是失落的記憶游離在這塊土地上，片片破碎，片片散落，我向遠處走去，一路無語，我想高昌已經做了許多了，我們還要為高昌做許多？
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