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各個朝代裝飾的潮流

時間:2021-04-14 13:17:18 語文百科 我要投稿

各個朝代裝飾的潮流

  清代吉服冠

  清代補服、補子——頂子是區別清朝官員品級的重要標識,分朝冠用及吉服冠用兩種。朝冠頂子共有三層:上為尖型寶石,中為球型寶珠,下為金屬底座。吉服冠頂子比較簡單,只有球型寶珠及金屬底座兩部分,底座用金的,也有用銅的,上面鏤刻花紋。頂珠的顏色及材料有多種,反映不同官員的品級,按照清朝禮儀:一品官員頂珠用紅寶石,二品用珊瑚,三品用藍寶石,四品用青金石,五品用水晶,六品用硨磲,七品用素金,八品用陰文鏤花金,九品陽文鏤花金。頂無珠者,即無品級。如果清朝官員犯法。在革去官職的同時,必須將帽上的頂珠取下,表示已不帶官職。本圖為吉服冠的頂,左為三品官用,右為一品官用。

  清代女襖裙

  清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前,漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制,以衫裙為主。乾隆年間以上身著鑲有花邊的襖、衫為主,式樣比較寬大,長度一般在膝下。嘉道以后,鑲有花邊的衣衫趨于窄小,長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心并邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外,也有穿褲子的。長襖的特點是在領低及袖口鑲有寬花邊為裝飾,并且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣,時而流行寬,時而流行窄。本圖為穿長襖裙的婦女。

  清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前,漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制,以衫裙為主。乾隆年間以上身著鑲有花邊的.襖、衫為主,式樣比較寬大,長度一般在膝下。嘉道以后,鑲有花邊的衣衫趨于窄小,長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心并邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外,也有穿褲子的。長襖的特點是在領低及袖口鑲有寬花邊為裝飾,并且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣,時而流行寬,時而流行窄。本圖為簪花、穿襖裙的婦女及孩童(楊柳青年畫)。

  清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前,漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制,以衫裙為主。乾隆年間以上身著鑲有花邊的襖、衫為主,式樣比較寬大,長度一般在膝下。嘉道以后,鑲有花邊的衣衫趨于窄小,長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心并邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外,也有穿褲子的。長襖的特點是在領低及袖口鑲有寬花邊為裝飾,并且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣,時而流行寬,時而流行窄。本圖為簪花、穿襖裙的婦女及孩童(楊柳青年畫)。

  魏晉雜裾垂髾服

  魏晉南北朝雜裾垂髾服 魏晉南北朝時期,傳統的深衣制已不被男子采用,但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比,已有較大的差異。比較典型的,是在服裝上飾以“纖髾”。所謂“纖”,是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物制成,其特點是上寬下尖形如三角,并層層相疊。所謂“髾”,指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由于飄帶拖得比較長,走起路來,如燕飛舞。到南北朝時,這種服飾又有了變化,去掉了曳地的飄帶,而將尖角的“燕尾”加長,使兩者合為一體。雜裾垂髾服展示圖

  清代婦女發飾

  清代服飾——清代婦女發飾,分為滿漢二式。初期還保留各自的原有形制,后在相互影響之下,都有明顯的變化,而且各地風俗也不一樣。漢族婦女的發式,在清代中葉模仿滿族宮女發式,以高髻為尚。以后還流行過平髻、圓髻、如意髻等樣式。清末,崇尚梳辮,初在少女中流行,以后逐漸普及。滿族婦女發式,大多以為鈿子為飾。鈿子以鐵絲為骨,也有用藤絲的,外面裱以黑紗,上面飾有翠翟。普通滿族婦女,多為“叉子頭”式,也稱“兩把頭”、“把兒頭”的。后來,受漢族影響,一般都將發髻梳成扁平的形狀,俗稱“一字頭”。到了清末,這種發髻越來越高,逐漸變成“牌樓式”的固定裝飾,只需套在頭上,再加一點花朵即可,名為“大拉翅”。漢族婦女服飾,初期仍如明末之舊。經過不斷的演變,終于形成一代特色。凡后妃命婦,用鳳冠、霞帔。普通婦女除婚嫁及入殮時“借穿”一下這種服飾外,其它場合以披風、襖裙作為禮服。而滿族婦女的主要裝束為袍衫(旗袍),不過滿族女裝一般為窄而瘦長,多在外面加坎肩。本圖為梳旗髻、穿旗裝及琵琶襟坎肩的滿族婦女。

  明代貴族男子便服

  明代貴族男子便服 上圖為大袖袍出土實物(上海松江出土實物)。樣式為大袖交領右衽大袖,長袖兩旁有擺,多為祭服、朝服、燕服及中單等服內衣。民間所穿短衣,也多為交領服裝。中圖為大袖袍出土實物(江蘇鎮江出土實物)。樣式為上衣下裳相連的束腰袍裙,右衽大袖,其形式與元代以來的辮線襖近似,前襟兩截而腰下打裥,下裳散摺。此種服裝形式明朝稱曳撤。下圖為窄袖對襟衫(江蘇無錫出土實物)。

  清代文五品補子

  清代補服、補子——清朝補服,也叫“補褂”,為無領、對襟,其長度比袍短、比褂長,前后各綴有一塊補子,清朝補子比明朝略小。是清代主要的一種官服,穿著的場所和時間也較多。凡補服都為石青色。方形補子是區分官職品級的主要標志。有圓形補子及方形補子。圓形補子為皇親貴族所用,方形補子為文武官員所用。文官繡飛禽,武官繡猛獸。

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